新中國五十年系列報道：吃在北京

中新社北京八月十八日 新中國五十年系列報道：吃在北京

中新社記者 賴海隆

皇城腳下的老北京人見了面通常是這樣互相致意的，這位忙問：“吃了您？”那位一欠身：“吃了，您哪？”這樣的問候發(fā)生在一天中的任何時候，令外地人弄不明白的是，北京人一天到底吃多少頓飯？

不過，這種問候聲此起彼伏之日，正是北京人吃得最粗糙之時。

十幾年前，有位南方人這樣描述北京人：北京人真有意思，大冬天一家人圍著火爐吃飯，烤饅頭片熬白菜湯，邊吃還邊說國家大事。

那時候，漫長的冬天，北京人飯桌上只能見到白菜、土豆、蘿卜“老三樣”，當(dāng)時每個人一個月最多只能吃零點五公斤肉。每一個生活在那個時代的北京人對這樣的情景都刻骨銘心：在一個晦暗無光的冬日，人們手提肩扛，往家里輸送能供全家人吃整整一個冬天的大白菜。

那時候，一個饑腸轱轆的南方人，會在晚上七八點鐘的時候為找不到一家充饑的飯館，而在北京一片漆黑的街頭跺腳罵娘。

不過到了今天，當(dāng)以吃為主要內(nèi)容的寒暄方式基本消失時，北京人卻真正吃出了一片新天地。

一項統(tǒng)計表明：京城餐館已達(dá)三萬多家。從美國的麥當(dāng)勞到法國的馬克西姆餐廳，從日本料理到巴西烤肉，從黎昌海鮮城到“憶苦思甜大雜院”，從東北的豬肉燉粉條到湖南的蘿卜干炒臘肉……北京人可以說是坐吃全國，坐吃世界。

當(dāng)東西南北各式大菜在北京的大街小巷輪番登場各領(lǐng)風(fēng)騷的時候，當(dāng)戴著粗黑邊框眼鏡的肯特基老人飄洋過海來到首都繁華街道的時候，老北京風(fēng)味卻在不知不覺中悄然退場。這著實令許多懷舊的老北京人傷心不已。老北京人對當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)味小吃的癡迷有時會令許多外地人百思不解。三十年代，留學(xué)數(shù)年的梁實秋先生從美國歸來，一下火車就直奔一家老字號餐館，一連吃了三碗爆肚，才欣然回家與親人見面。

與北京風(fēng)味一起退出餐桌的還有北京傳統(tǒng)的大白菜。從一九七八年海淀四季青建起北京市第一座現(xiàn)代化蔬菜溫室大棚后，京郊的菜園子以驚人的速度發(fā)展，今天京郊冬春季已能生產(chǎn)蔬菜三億多公斤。這使得市民的菜藍(lán)子頃刻間變得豐富多彩，甚至連以色列的“櫻桃西紅柿”，韓國的“西葫蘆”，荷蘭豆等等，也都出現(xiàn)在尋常百姓的餐桌上。

吃膩了大魚大肉的市民有時會驅(qū)車到郊外的菜園子里，親手采摘青翠欲滴的蔬菜。北京昌平小湯山村地?zé)崽夭朔N植場一年四季向市民敞開菜園子。由于這里是北京無污染無公害蔬菜基地，從不使用農(nóng)藥化肥，且品種繁多，不僅有西紅柿、黃瓜、茄子這樣的老品種，更有許多從前聞所未聞的新品種，如鋼筆蘿卜、紫甘蘭、人參果、蕃杏等等，且價格公道便宜，因而引得每天前來采摘的城里人絡(luò)繹于途。

北京人什么好吃吃什么，更有不少食客會盯著報紙上有關(guān)餐飲業(yè)的消息，哪里新開了一家餐館，哪家餐館最近推出了風(fēng)味獨特的菜肴，只要合自己口味，便會不顧遠(yuǎn)近前去品嘗。只是北京人近些年來口味越來越“刁”，弄得整個北京的餐飲業(yè)老板人心惶惶，不知自己什么時候會因為落伍而遭淘汰。川菜紅火過了，粵菜紅火過了，本幫菜也紅火過了，下一次該輪到誰紅火了？

正當(dāng)餐館老板左右為難拿不定主意的時候，老北京風(fēng)味又悄悄地出現(xiàn)，并不聲不響地紅火起來了。

如果你現(xiàn)在來到地壇東門的墻根底下，一位年輕的車夫會招呼你坐上他那豪華的人力轎車，并把你拉進(jìn)壇根院食坊。院里一位身著長袍馬褂的七十多歲老者會沖您一拱手喊道：“來客了您吶里邊請”